En 1912 los ingleses trasladaron la capital de La India de Calcuta a Delhi. El arqitecto Edwin Lutyens fue el encargado de planificar la nueva ciudad de Dehli que construyó al sur de la antigua, hoy conocida como Vieja Delhi.
Nueva Delhi destaca por su diseño urbanístico, con amplias avenidas y muchas áreas verdes. Por su parte la zona antigua se caracteriza por las calles calles estrechas y abarrotadas de gente, animales y rickshaws (un tipo de transporte).

Nueva Delhi destaca por la limpieza y luminosidad de las calles frente a Vieja Delhi.  La arteria principal de la parte antigua de la ciudad es Chadni Chowk, donde podrás encontrar mercadillos que venden absolutamente de todo, desde alimentos hasta telas y aparatos tecnológicos. En Chadni Chowk destaca “El fuerte rojo” que fue declarado Patrimonio de la Humanidad hace tres años por la UNESCO. Este fuerte fue construido por el emperador mongol Sahah Jahan hacia 1638. En su interior encontramos los pabellones imperiales que antaño estuvieron decorados por piedras preciosas, semipreciosas, oro y mármol.

En la zona sur de la ciudad se localiza  el  Qutab Minar, el minarete islámico más alto y más antiguo de la India, torre levantada en el siglo XII y hoy declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Mide 70 metros de alto aproximadamente.

Por otro lado, también en el sur se encuentra “La puerta de La India” (en la amplia avenida Raj Path). Es un monumento que conmemora la primera guerra mundial, y rinde honor a los caídos en combate. Normalmente es muy visitado ya que la gente acude a contemplar el ocaso y la llama ardiente en honor a los caídos en la guerra.

Delhi es una ciudad de contrastes. Es la más poblada del mundo y en ella diferentes religiones y razas. A pesar de que puede ser un poco caótica, también es un lugar donde en cada rincón puede admirarse la belleza.

La Alcazaba de Badajoz (que dio origen a la ciudad)  fue levantada por Ibn Marwan al Chilliqui en el siglo IX, sobre el Cerro de la Muela, a escasos metros del río Guadiana y más tarde fue ampliada por los almohades del siglo XII para reforzar sus muros frente al avance cristiano.

Esta Alcazaba sigue siendo desconocida, a pesar de ser una de las más grandes de Europa y haber sido declarada Monumento Histórico-Artístico.
En la parte superior de la muralla va el paseo de Ronda, al que se accede por las escaleras.

Entre sus torres albarranas destaca la de la Atalaya, más conocida como Torre Espantaperros. Pocos saben que es la hermana mayor de la conocida Torre del Oro sevillana.
La Torre Espantaperros es más esbelta, no tan recia y de planta octogonal. Actuaba de torre vigía y hoy día presenta un campanil mudéjar.

También se conservan en su interior dos puertas: Capitel y Alpéndiz. En su interior, el Palacio de los Condes de Roca levantado en el XVI y que hoy día es Museo Arqueológico Provincial.

Centquatre es el reciente espacio cultural polifuncional dedicado a la creación y producción artística y también más innovador y creativo de París. Desde su apertura en octubre del 2008, este enorme espacio (39.000 m²) se encuentra dedicado a las artes en su más amplio espectro, convocando artistas de todos los géneros: artes plásticas, música, danza, teatro, vídeo, moda, diseño, cine, literatura, etc. Este espacio permanece abierto al público los 365 días del año. Además de la programación de espectáculos, festivales, visitas guiadas arquitectónicas e históricas, a menudo los artistas abren las puertas de sus talleres para acoger personalmente a los visitantes.

Centquatre presenta el arte en vivo, dado que cada año alberga a una treintena de artistas/equipos artísticos que permanecen durante varios meses trabajando y sometiendo la obra de arte a un proceso de interacción con el público, permitiendo su participación hasta en la producción de las obras en algunos casos. Estos encuentros son el alma y la gran originalidad de este espacio cultural debido al gran intercambio cultural del artista con el público.

En el siglo pasado esta construcción fue la sede del Servicio Municipal de Pompas Fúnebres (SMPF). En 1995 el edificio fue reconocido como Monumento Histórico y en el año 2001 fue rehabilitado para el uso del ayuntamiento, aunque las obras de restauración se extendieron hasta el 2007.

Centquatre se sitúa entre el número 104 de la calle de Aubervilliers y el número 5 de la calle Curial en el distrito (arrondissement) 19, la estación de metro más cercana es Crimée.

Fuente: Parisinfo

El monumento de Cristobal Colón de Madrid se encuentra en la plaza del mismo nombre en Madrid. Fue realizado entre 1881 y 1885 por los escultores Jerónimo Suñol y Arturo Mélida, por encargo de la nobleza española y como regalo de boda a Alfonso XII.

Su inauguración estuvo prevista para el 6 de enero de1886, pero la muerte del rey obligó a posponer el acto hasta 1892, año en que fue entregada al Ayuntamiento de Madrid con motivo de los actos del Cuarto Centenario del descubrimiento de América.

Situada en un principio en el centro de la plaza de Colón, fue trasladada posteriormente a los Jardines del Descubrimiento, realizados en 1970 sobre el solar de la antigua Casa de la Moneda. En el año 2009 el Ayuntamiento de Madrid, dentro de las obras de remodelación del eje Prado-Recoletos, devolvió la columna y la estatua del almirante a su ubicación original al centro de la rotonda.

Como curiosidad, la comisión neoyorkina para los festejos del IV centenario del descubrimiento de América (1892), encargó a Suñol una estatua del almirante, hecha en bronce de la que esculpió para Madrid. Actualmente se encuentra en Central Park (Manhattan)

Y no puedo olvidar que en los últimos años, la Plaza de Colón se ha convertido en un lugar de reunión para muchos españoles, que acuden para ver in situ, a través de pantallas gigantes los partidos de la Selección Española de fútbol.
Fue así en Mundial de 2006 y en la Eurocopa de 2008. En ésta última la afición pudo disfrutar de la victoria española en el campeonato y unos días más tarde, de sus protagonistas, lo cuales acudieron a Colón a agradecer a los españoles su apoyo durante el torneo y a dedicarles el trofeo.

Ojalá que este año, la Plaza de Colón vuelva a ser escenario de reunión y gozo para los españoles que vayan a ver desde allí, los partidos de la Selección en el Mundial de Sudáfrica.

¡ Seguro que nos dará suerte !

Madagascar es la isla más grande de África y la cuarta más grande del mundo. Se encuentra  rodeada en su totalidad por el Océano Índico y separada de África por el canal de Mozambique.

El clima es diferente en toda la isla: mientras que en la costa es tropical, en el sur el clima es árido. Tanto en la costa este y en el norte abundan las lluvias. La mejor época del año para visitar Madagascar está entre los meses de abril y octubre. El verano se caracteriza por iniciarse la temporada de huracanes.

La capital de Madagascar es Antananarivo, pero por su dificultad para pronunciar el nombre suele ser llamada “Tana“. Fue fundada en el siglo XVII. La capital  se divide en dos zonas: la parta alta y la parte baja.

Entre los atractivos turísticos de la parte alta se encuentran: el Rova, palacio de comienzos del siglo XIII que fue destruido en 1995 debido a un incendio provocado. Se perdieron así los tesoros que guardaba (tumbas de reyes, documentos y obras de arte).
En esta parte destacan también: el Manampisoa (el museo histórico), el Palacio de Plata y el Palacio de Ranavalona I.

En la parte baja, las zonas más destacadas son: la escalera de Lastelle (que asciende por la roca de Ambatonakanga para llegar hasta la Plaza e la Independencia) y el Zoma (un mercado  que los viernes se amplía de tal manera que llega a ocupar casi la totalidad del centro de la ciudad).

Aunque no hay vuelos directos a Antananarivo desde España, se pueden tomar aviones desde otras ciudades europeas como París o Londres.

En las faldas de la colina del Quirinal, una de las siete de la antigua Roma, encontramos los mercados de Trajano, actual sede de los Museos Imperiales.

El recinto fue en la época del Imperio Romano, lo más parecido a un centro comercial.Más de 2000 metros cuadrados en los que se ofrecían todo tipo de mercancías procedentes de todo el Imperio: cereales, especias o seda que llegaban desde todos los puertos del Mediterráneo e incluso desde China para ser vendidas en este complejo de siete plantas.

Diseñado por Apolodoro de Damasco, el arquitecto predilecto del emperador Trajano, el recinto destaca por sus acabados en mármol, sus pinturas, sus pasillos y la dimensión de la construcción pero también por una inusual joya, la Vía Biberática que discurre por aquí (una de las mejores conservadas en la capital italiana) que permite al visitante imaginar el ambiente que se vivía en una de las calle de la Roma de los emperadores, en una ciudad que por aquel entonces contaba con más de un millón de habitantes.

Braganza está en medio de una tierra abrupta y poco fértil, pero bella en definitiva que se encuentra en el territorio denominado de Tras os Montes.

Al norte de Braganza se extiende el parque nacional de Montesino, de 75.000 hectáreas que llega hasta la frontera española.  Interesante fauna y flora, en una tierra casi despoblada y mal comunicada.

Braganza es un lugar de interés histórico y artístico, especialmente por su ciudadela, que preside un altivo castillo.  El Castelo de Bragança (Castillo Fortaleza de Braganza) es muy visitado y se encuentra en el centro histórico de la población, en la Rua do Santo Condestável. Es considerado uno de los castillos más representativos de la arquitectura medieval. Formando parte del conjunto amurallado, con quince torres y tres puertas, están la Torre de Menagem, la Torre da Princesa, la Domus Municipalis, la Iglesia de Santa Maria y el Pelourinho. Se conserva en buen estado y en la plaza de armas, conocida como Ciudadela, destacan las calles estrechas con las típicas casas medievales.

La Praça da Sé constituye la primera y mejor referencia para quienes llegan a la ciudad. En el centro se alza un crucero construido en 1689. Al frente está la Iglesia de la Catedral, de fachada simple, con portal renacentista, pero de influencia barroca, y un interior con retablo de entalladura dorada y arco triunfal dominado por el blasóm de la ciudad.

Descendiendo la antigua Rua Direita, hoy Rua dos Combatentes da Grande Guerra, se pueden observar los edificios larguiruchos y coloridos, ejemplares de las construcciones medievales, con bellos herrajes en las portadas y puertas.

Braganza es una ciudad muy particular con numerosos atractivos y sitios de visita obligada, así como monumentos y edificaciones realmente increíbles. Resulta interesante la arquitectura popular, con macizas casas de piedra de granito y tejado de pizarra, todas adornadas con bellas balconadas de madera. Merece la pena pasear por sus calles.

Cabe destacar el cercano Monasterio de Castro de Avelás, de inicios del III. Queda sólo la iglesia, con elementos del románico final de ladrillo que se desarrolló en otras zonas de la península Ibérica.  También es interesante visitar el Museo Abade de Baçal, en el palacio episcopal (siglo XVIII), que presenta una buena colección de elementos que nos sirven para conocer mejor la historia y costumbres de esta zona portuguesa.

 En cuanto a gastronomía, la tónica es también de humildad y las especialidades las típicas del norte de Portugal, como el caldo verde, con parata y col, el bacalao, del que se dice en el norte de este Estadom, que hay una receta para cada día del año, las carnes de cerdo, el cocido, etc.

Hay por la zona buenas carnes de cordero y cabrito (cabrito de Montesiño) y excelentes productos derivados de la matanza del cerdo. También es interesante la gastronomía de la caza, perdiz y conejo preferentemente.

En general hay un binomio que define la cocina de este territorio: sencillez y calidad natural de los productos.

No hay una especial relevancia de vinos de la zona, aunque en Portugal, si existe tradición vinatera.

El Castillo de Braganza

Se comenzó a construir en el 447 a.C. siguiendo el proyecto de los arquitectos Ictinos y Kalícrates bajo la supervisión del maestro Fidias, quien estuvo al cargo de la dirección de la construcción de todos los monumentos de la Acrópolis durante el gobierno de Pericles. Las obras se terminaron hacia el año 438 a.C.

Realizado casi exclusivamente en mármol blanco del monte Pentélico, se empleó incluso en las tejas del techo a dos aguas. Fidias fue el autor de la decoración escultórica y de la gran estatua crisoelefantin de Atenea Partenos que estaba situada como pieza central del templo. Esta estatua actualmente no se conserva. Estaba realizada en marfil y oro. 

El templo del Partenón es dórico, períptero y octástilo. Está regido por una fórmula matemática, que hace que las columnas de los laterales es igual al número de las columnas del frente por dos y más uno. La impresión de elasticidad que producen sus líneas es el resultado de la curvatura de los elementos que aparentemente son rectilíneos. Se corrigen los posibles defectos ópticos con efectos como el éntasis de la columnas, etc. Curiosamente presentaba un aspecto opuesto al actual. En vez de completamente blanco, éste se encontraba policromado con colores muycomo el rojo, el azul, el verde y  tonos dorados.

Aunque no sólo ha cambiado el color del Partenón. Su estructura ruinosa se debe a que este templo ha sufrido mucho a lo largo de la Historia. Para empezar, entre 1208 y 1258 el Partenón fue convertido en una iglesia bizantina. Hacia 1456, los musulmanes lo convierten en una mezquita.  Siguiendo con los cambios, los turcos decidieron transformar el templo en un almacén de pólvora. Y como suele ocurrir en este tipo de casos, la mala fortuna actuó y el polvorín estalló. En consecuencia se destruyó prácticamente todo el edificio al volar por los aires, el cual hasta entonces se había conservado perfectamente. Los turcos se quedaron sin almacén y los griegos con medio Partenón.

Entre 1801-1803 los ingleses, muy aficionados a expoliar el patrimonio del resto de países que pisaban, se llevaron al Reino Unido los frisos y las esculturas más ricas en detalles. Actualmente muchas de estas piezas se exhiben en museos como el National Gallery de Londres. Si por entonces el Partenón había sobrevivido a multitud de infortunios, lo poco que quedaba en pie e intacto se lo quitaron.

Pero todavía tuvo que pasar una prueba de fuego más. Uno de los terremotos más violentos de la historia de Grecia en 1894.Actualmente se llevan acabo labores de conservación.

Hace pocos años, los restauradores del Partenón dijeron que los cimientos estaban menguando debido al agua de la lluvia que se filtraba por las grietas del edificio. Aunque después el gobierno griego se apresuró a afirmar que la estabilidad del Templo por el momento estaba garantizada.

Yo les aconsejo que se apresuren a visitar esta joya de la arquitectura clásica lo más pronto posible. Con su trayectoria, nunca se sabe.

Totalmente remodelado el nuevo Tivoli reabre con un concepto innovador del diseño. Un ambiente elegante y sofisticado capaz de sorprender a los clientes más exigentes. El hotel dispone de 119 habitaciones y suites perfectamente decoradas. Un verdadero placer visual así como un lugar perfecto para descansar. Todas las habitaciones están equipadas con LCD y con las más avanzadas tecnologías. El hotel tiene incluso una habitación para discapacitados. Además cuenta con máquinas de café en las habitaciones  y 5 plantas dedicadas a los no fumadores.

La piscina del hotel es particularmente bella. Se encuentra rodeada por plantas tropicales que otorgan a la piscina un aire exótico que invita a tumbarse al sol y a disfrutar de la brisa atlántica. Así mismo el Hotel Tivoli Jardim cuenta con otros servicios como peluquería, gimnasio, floristería, centro de negocios y dos magníficos restaurantes.

El hotel se halla dentro del paisaje urbano, sin embargo goza de impresionantes vistas a la desembocadura del Tajo.  Además está muy cerca de museos, monumentos históricos y atracciones turísticas como la Torre de Belem  y el Monasterio de los Jerónimos, ambos catalogados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Habitación del Hotel Tivoli Jardim

Enclavada en un paisaje montañoso y en una atmósfera de ensueño, esta ciudad posee la apariencia de una ciudad del pasado, una ciudad por la que no ha pasado el tiempo.  Nikko conserva muchos templos y pagodas que no han sucumbido a los desastres de las guerras. Hacia el siglo XVI, cuando Japón se hallaba inmerso en guerras por el control del país, la familia Tokugama salió victoriosa de los enfrentamientos y ocupó el poder duante más de 300 años. Cuando murió Ieyasu Tokugama, su cuerpo fue enterrado en la ciudad. Más tarde se construyó como su mausoleo el santuario Toshogu.

El santuario está formado por un grupo de capillas y templos cuya decoración está cuidada al más mínimo detalle, tanto en el interior como en el exterior (con figuras de animales y dioses). La estructura más importante es el Yomeimon o puerta del alba. Cuenta la leyenda que muchos habitantes de la ciudad se sentaban allí durante el crepúsculo y permanecían absortos por su belleza hasta que anochecía. Se dice que el Yomeimon es tan hermoso que uno de sus pilares, se esculpió en sentido contrario para que los dioses no sintieran celos ante tanta perfección.

A la entrada de la ciudad encontramos el Puente Shinkyo realizado en madera y de color rojo. Como curiosidad por él sólo podían cruzar los shogunes y los enviados por el emperador. El pueblo llano no podía pisarlo.

El símbolo de Nikko son los 3 monos sabios: “No escuches ningún mal, no hables ningún mal y no veas ningún mal”. Se convirtieron en el emblema de la ciudad porque hay muchos simios por la zona. Algunos incluso acuden a las zonas turísticas en busca de la comida que puedan llevar los turistas. Sin embargo hay que tener cuidado con ellos pues son animales salvajes y a veces agresivos.

Conviene visitar también Rinnoji, un conjunto de templo del siglo VIII, en cuyo salón principal se encuentran budistas dorados. Talyuin-byo es una versión más pequeña del santuario pintado en verde y rojo. En las proximidades se encuentra el Lago Chuzenji (dentro de Tochigi el Parque Nacional de Nikko). La zona está muy concurrida durante la estación otoñal , porque es en esa época cuando los turistas acuden a ver el espectáculo de color de los cedros (algunos con más de 500 años de antigüedad) y el kouyou (hojas de otoño).

 También durante vustro viaje, podéis visitar las Cataratas Tegan de 97 metros de altura, que era el lugar escogido por los amantes despechados para suicidarse. Se puede subir en ascensor para disfrutar de las cataratas a distintas alturas. Y se accede a ellas caminando o en autobús.

Os recomiendo para hospedaros en Nikko dos magníficos y bellos hoteles. El primero es el Kanaya Hotel Nikko, de estilo clásico construido en 1872. Sus 80 habitaciones están repartidas en cuatro edificios históricos que datan de la era Meiji (1886-1912) hasta mediados de los años 50.

El segundo es el Nikko Prince Hotel, situado a orillas del Lago Chuzenji y con el Monte Nantai al fondo. Este área es conocida por el color de sus hojas en otoño “kouyou”. Cuenta con 60 habitaciones de estilo occidental y 32 acogedoras cabañas. En el restaurante del hotel se puede probar lo mejor de la cocina francesa y los manjares locales.

                         Los tres monos sabios de Nikko